Немецкий гравитационный нож

Последовательность действий

Если вы делаете нож впервые, лучше всего будет придерживаться нижеописываемой последовательности, тогда дело пойдёт значительно проще.

Начинается процесс с лезвия — его выпиливают и доводят до полного соответствия макету. Далее изготавливают части рукояти, доводят до ума и их, после чего в них сверлят отверстия под крепление для накладок.

Замочный механизм делается после того, как будут готовы основные части рукоятки. Затем приходит черёд декоративных накладок. Заточку лезвия производят на заключительных стадиях после его термообработки. Ниже я вкратце опишу, как закаливать лезвие.

Несколько советов

Несколько советов, как правильно носить и ухаживать за своими берцами:

• Берцы не сочетаются с длинной верхней одеждой, особенно высокие модели.
• Ремень должен совпадать по цвету с обувью.
• Чтобы ботинки прослужили как можно дольше, достаточно их протирать и периодически обрабатывать воском или специальным водоотталкивающим составом.
• Большинство берцев требуют разноски. Сразу после покупки их необходимо обработать изнутри медицинским спиртом и проходить в них несколько часов. Так можно растянуть их уже в первый день.
• Если ботинки из кожи, то её периодически надо смазывать растительным маслом (зимой — раз в неделю).
• Один раз в месяц внутреннюю поверхность надо обрабатывать уксусом. Эта простая процедура поможет избежать грибковых заболеваний.

Эта обувь справедливо считается «неубиваемой». Ведь если соблюдать простейшие правила ухода, то берцы будут служить не один год.

Клеймо на оружии

Во времена Третьего Рейха около сотни фирм занимались выпуском холодного оружия. Это можно объяснить не только потребностями военного времени, но и любовью Гитлера к стальным клинкам. Многие из фирм-производителей кинжалов и кортиков находились в городе Золингене, который по этой причине стал носить название «Города мечей». Клеймо было необходимостью и в то же время традицией. Этот знак говорил не только о производителе, но и об истории создания оружия.

Оставляли свой фирменный знак обычно под гардой на плоской стороне лезвия с помощью штамповки.

Расшифровка маркировки

Каждое клеймо имело свое значение, и его можно было расшифровать. Ножи проходили проверку качества. В 1934 году была создана целая комиссия, которая следила за изготовлением холодного оружия и уровнем цен на него. Каждая фирма-производитель получала от Службы контроля личный номер, который мог входить в штампованный символ. Маркировку ножа Эйкхорна RZM M 7/66/43 можно расшифровать следующим образом:

• RZM — это название Службы — Reichszengmeistrei;
• M — использование металла при производстве;
• 7 — тип продукции — холодное оружие;
• 66 — код компании-изготовителя, в этом случае Эйкхорна;
• 1943 — год выпуска ножа.

Клеймо RZM на кинжале.

На сегодняшний день не все символы можно расшифровать. Значения, содержащиеся в клейме, могли означать количество бойцов отряда или быть личным серийным номером солдата. Штампы дали много информации о военных действиях времен Второй мировой войны.

Холодное оружие начала ХХ века – это не просто эволюционный этап качества ножей, это еще и массивный пласт исторических фактов и данных, судеб людей и империй.

Примечания

Солнце в соединении с Нептуном // А.Т.Манн

История появления

Стропорез появился практически одновременно с созданием воздушно-десантных войск. Хоть первые подразделения ВДВ были сформированы в Советском Союзе (30-е годы), десантный стропорез был разработан немцами.

Дело в том, что десант Германии использовал парашюты неудачной конструкции. Они позволяли десантироваться с предельно малой высоты, в пределах 100 метров (даже 75, как во время кипрской операции). Расплатой за неудачное крепление строп стал высокий риск запутаться в них.

Усугубляло ситуацию то, что управлять направлением снижения вообще не было возможности, а его скорость была слишком высокой. Кроме того, при раскрытии купола следовал очень мощный рывок.

Постоянно шли рапорты о трагических случаях и травмах, было решено оснастить бойцов ножом, который бы позволил быстро освободиться от спутавшихся строп. Спецзаказ на разработку был выполнен в кратчайшие сроки и уже весной 1937 парашютисты немцев получили новые ножи.

Существует множество наименований этих инструментов:

• сами немцы называли их «Fliegerkappmesser — FKM» или «Kappmmesser»;
• на западе оружие называли «Luftwaffe Fallschirmjäger-Messer»;
• «Paratrooper gravity knife»;
• «Bundeswehr gravity knife»;
• «Bundeswehr-fallmesser».

Одним из наименований был «немецкий гравитационный нож», которое было дано западными союзниками.

Ссылки

Служба

Штыки

Отдельно стоит выделить десантные штык-ножи. В этом направлении в Советской и Российской армии разработано несколько вариаций:

Штык к винтовке Мосина. Это поистине страшное оружие ближнего боя наносило глубокие проникающие и долго не заживающие раны. Такая особенность обусловлена четырехгранной формой игольчатого клинка и малым входным отверстием, не дающим возможности реально оценить глубину и тяжесть поражения. Штык к АК (образца 1949 г.). Стоит отметить, что первые автоматы Калашникова не оснащались штыками вообще. Изделие “6 х 2” появилось только в 1953 году, имело клинок, идентичный аналогу к винтовке СВТ-40, правда, с иным фиксирующим механизмом. В целом конструкция изделия получилась вполне удачной. Штык-нож образца 1959 г. Эта модификация для АК-74 заменена на облегченный и универсальный вариант, базой для которого послужила экспериментальная модель, разработанная подполковников Тодоровым.

Ваш комментарий к ответу:

Какой инструмент понадобится

Планируя сделать нож самостоятельно, надо подготовиться к тому, что придется приобретать часть оборудования. Для некоторых технологий могут понадобиться особые приспособления, которые не всегда есть в базовом наборе инструментов, имеющихся у мастера дома.

Чтобы изготовить хороший нож методом ручной ковки, потребуется следующее оборудование:

1. Уголь.
2. Печь.
3. Кузнечные молоты – большой и малый.
4. Кузнечные щипцы.
5. Пассатижи.
6. Напильник.
7. Бумага наждачная.
8. Разводной ключ.
9. Станок точильно-шлифовальный.
10. Дрель-болгарка.
11. Наковальня.

После подготовки набора инструментов можно приступать к работе.

Нюансы изготовления изделия из напильника

Как собрать складной нож из металлолома

Важные моменты

Длина клинка и рукояти — важные, но не единственные параметры. Перед тем как приступить к изготовлению меча, предстоит выяснить, какими будут у будущего оружия следующие параметры:

Форма сечения клинка. Существует огромное количество вариантов, но для деревянного меча наиболее подходящими является прямоугольник с заостренными или скругленными краями либо ромб.
Форма рукояти. Наилучший вариант — овальная рукоятка, поскольку в этом случае оружие будет удобно держать в руке. Недопустима круглая форма (меч будет проворачиваться)

Также следует обратить внимание: рукоять обычно делается тоньше, чем лезвие.
Форма острия. Произвольная, но если делается меч для ребенка, то лучше выполнить его конец закругленным

Для взрослого можно сделать острие, две стороны которого образуют угол в 45 градусов.
Гарда. Самая широкая часть меча. Ее ширины должно быть достаточно, чтобы защитить руку, а меч было бы удобно держать.

Что потребуется для изготовления

Планируя самостоятельное изготовление ножа, следует учитывать, что сделать универсальный клинок невозможно. К примеру, туристические предназначены для грубой работы, и разделать с их помощью дичь не получится. Охотничьи должны быть острыми и твердыми, чтобы на клинке не образовывались зазубрины при случайном ударе о кость.

Эксплуатационные характеристики и сфера использования будущего изделия напрямую влияют на тип стали, который следует выбрать для изготовления.

Сталь должна быть твердой, хотя этот показатель достигается в процессе термообработки в определенном режиме. Кроме того, материал должен быть умеренно вязким, чтобы клинок обладал устойчивостью к выкрашиванию и хрупкому разрушению. Также следует учитывать, что сталь должна быть устойчивой к коррозии и износостойкой, ведь в дикой природе у вас не будет возможности заточить или качественно почистить клинок.

Необходимые материалы

Изготовление качественного охотничьего ножа требует правильного подбора материалов. К примеру, такой клинок можно сделать из рессоры, ведь подобная сталь как нельзя лучше подходит для данной цели по своим характеристикам (рисунок 3).

Если у вас нет возможности достать качественную сталь, вы всегда можете переплавить кусок полотна из ножовки по металлу или переточить другой клинок.

Самой подходящей для изготовления ножа с рукояткой из дерева считается сталь 1095 или 1070. Из других материалов вам понадобится бумага и ручка (либо уже готовый шаблон клинка), материал для изготовления ручки, а также медные или латунные штифты, с помощью которых рукоятка будет соединяться с лезвием.

Рисунок 3. Необходимые чертежи и материалы

Опционально, вы можете сделать рукоятку ножа из камня, а лезвие – из сверла, но в данном случае готовое изделие может оказаться слишком тяжелым.

Какой инструмент понадобится

Если с материалами для изготовления миниатюрного охотничьего ножа проблем обычно не возникает, то к подбору инструментов для работы придется отнестись более тщательно. Это требование касается и изготовления кухонных ножей, и клинков, которые используются туристами, рыбаками или охотниками.

Рисунок 4. Все необходимые инструменты нужно подготовить заранее

Чтобы все процессы изготовления прошли успешно, вам понадобится монтажный стол с тисками, наждак для шлифовки, набор напильников и дрель с победитовыми сверлами, наждачная бумага различной зернистости, несколько абразивных брусков и алмазных надфилей, набор стамесок и молотков и другие мелкие инструменты.

Кроме того, вам потребуется ленточный шлифовальный станок, печь или другое аналогичное приспособление для закалки клинка и льняное масло для пропитки материала ручки. Естественно, заранее нужно подготовить чертежи с размерами готового изделия (рисунок 4).

Недостатки ВПО-208

Правила работы с металлом

Работа с металлом

Для того чтобы клинок был прочным и упругим, в процессе его изготовления необходимо соблюдать правила работы с металлом. Они заключаются в следующем:

1. Заготовки не должны иметь видимых и скрытых повреждений. Перед тем как сделать нож, заготовки необходимо осмотреть и простучать. Цельная деталь звучит звонко, а дефектная глухо.
2. При проектировании формы клинка необходимо избегать углов. В таких местах сталь может сломаться. Все переходы должны быть плавными, без изломов. Срезы обуха, рукоятки и предохранителя должны быть сточены под прямым углом.
3. При выпиливании и затачивании нельзя перегревать сталь. Это приводит к уменьшению ее прочности. Перегретый клинок становится хрупким или мягким. Во время обработки заготовку нужно постоянно охлаждать, полностью погружая ее в ведро с холодной водой.
4. Делая нож из полотна пилы, нужно помнить, что это изделие уже прошло цикл закаливания. Фабричные пилы приспособлены для работы с самыми твердыми сплавами. Если не перегреть полотно в процессе вытачивания и отделки, то закаливать его не придется.

Хвостовик клинка нельзя делать слишком тонким. Именно на эту часть изделия будет приходиться самая большая нагрузка.

Андрей Бронников: другие книги автора

Еще статьи

Проверено на себе

Нож из напильника

Рассмотрим пошагово процесс изготовления лезвия и рукояти из простого материала, который можно найти под рукой. Из двухгранного напильника.

Итак:

• Предварительно накаляем в печи металл;
• Придаем заготовке нужную форму согласно чертежу. Используем кузнечный молот, потом – точило. В конечном итоге должны сформироваться две хорошо различимые зоны – для рукояти и самого лезвия;
• Выполняем черновую (грубую) заточку ножа под бритвенный или клинковый тип ножа;
• Изготовляем рукоять из любого материала. Вырезаем ее по размерам собственной руки.
• Доводим ее до нужной формы на точильном станке;
• Состыковываем рукоять с металлической заготовкой (на заклепках);
• Шлифуем и полируем нож (наждачкой или шлифовальной машинкой с нужными насадками);
• Производим окончательную заточку лезвия;
• Используем бархотку или полироль, чтобы придать ножу окончательный завершенный вид.

Как сделать своими руками

Лезвия для газонного триммера могут быть как в виде одной сплошной длинной планки, так и двух более коротких пластин. Проще всего сделать одно длинное лезвие. Дело в том, что сбалансировать два отдельных режущих элемента, которые работают синхронно на высоких оборотах очень сложно. От точности баланса лезвия зависит равномерность его работы, вибрация, а также это отражается на ресурсе устройства и удобстве его применения.

Сделать лезвие довольно просто. В первую очередь нужно взять лист стали толщиной не менее 3 мм и вырезать с помощью болгарки полотно будущего режущего элемента. Габариты пластины примерно такие: ширина от 40 до 60 мм, а длина может быть в пределах 30 — 50 см. Длина полотна зависит от диаметра защитного купола.

Для участков с каменистой почвой рекомендуется делать нож из более толстого листа металла.

После того как полотно было вырезано нужно сделать кромку лезвия, а также лопасти ножа. Они нужны для создания завихрения в процессе кошения травы. Длина лопасти вдоль полотна составляет 50 мм, а поперёк 25 мм. Высота изгиба около 15 мм. Сама режущая кромка должна быть в длину 60 — 80 мм. Стачивается она от края полотна.

Важно помнить то, что расположение лезвий и лопастей на обоих концах должно быть противоположно друг другу. Также стоит учитывать направление движения ножа

Строго по центру самодельного ножа для садового триммера проделывается крепёжное отверстие. В идеале, если всё сделано правильно, полотно уже будет сбалансировано. Это можно проверить, надев его на горизонтальны прут и посмотрев насколько ровно нож задерживается в горизонтальном положении. Возможно пластина будет отклоняться в какую-нибудь сторону. Тогда нужно немного сточить часть более тяжёлого края, но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не перестараться.

Обычно этого делать не придётся, если крепёжное отверстие отцентрировано, но перепроверять баланс нужно обязательно. Плохо сбалансированный нож в процессе эксплуатации вызывает биение и пагубно отражается на ресурсе газонокосилки.

Делать самодельные односторонние ножи не рекомендуется. Их довольно трудно балансировать, а во время работы положение одного элемента относительно другого может сбиться. Это вызовет дисбаланс и негативно отразится на удобстве кошения травы и техническом состоянии аппарата.

Группы (2):

Проблемы с осветительным оборудованием для российских кораблей

Нож-стропорез

Нож-стропоре́з

— первая и наиболее известная разновидность стропореза. Специальный нож для разрезания строп, ремней, канатов, верёвок, сетей. Первоначально нож-стропорез предназначался для парашютистов в качестве инструмента для собственного спасения: с его помощью можно избавиться от основного купола парашюта, если он не раскрылся или запутался, либо освободиться после неудачного приземления (на дерево или в воду). Нож-стропорез был принят на вооружение в различных вооружённых силах мира в конце 30-х — начале 40-х годов XX столетия.

Массовое производство этого ножа было связано с развитием воздушно-десантных войск накануне Второй мировой войны.

Некоторые известные ножи-стропорезы

• Kappmesser M 1937 — складной нож германских парашютистов времён Второй мировой войны. Открытие лезвия возможно одной рукой, гравитационное (лезвие выпадает под собственным весом) или инерционное (за счёт резкого взмаха). Дополнительно в рукоятке имеется свайка для распутывания веревок. Несмотря на утилитарное предназначение этого ножа, в годы войны ходили легенды об его использовании в качестве холодного оружия.
• Современный германский нож-стропорез — нескладной нож с широким клинком. Выпускается в нескольких модификациях.
• Нож-стропорез воздушно-десантных войск ВС СССР — нескладной нож с симметричным обоюдоострым клинком. Линия режущей кромки вогнутая с серрейторной заточкой. Кончик клинка закруглён для безопасности. Выпускался с пластиковыми ножнами, а также с ножнами из кожи или кожзаменителя. Клинок толстый, ромбовидного сечения, на нём нанесен серийный номер ножа. Эффективность этого стропореза вызывала сомнения, поэтому многие десантники предпочитали иметь при себе обычный острый нож во время прыжка.
• Современный российский нож-стропорез с автоматическим клинком, который выскакивает из рукоятки вперёд. Колющее остриё отсутствует, кончик клинка прямоугольный.
• Victorinox rescue tool — складной нож производства фирмы Victorinox, инструмент для служб спасения. Кроме обычного ножа в его состав входит нож-стропорез.

Полицейский (боец) ОМОН

Ножи SS

Название отряда Schutzstaffel означает «охранные отряды». СС было элитным подразделением, возраст самого молодого бойца был не менее 21 года, все они были крайне тщательно физически, интеллектуально и идеологически подготовлены. Отряд СС пополнил ряды личных гвардий харизматичных правителей в мировой истории, чья репутация основывается на ненависти за жестокость и мистическим ужасом перед могуществом «эсэсовцев».

Экипировка бойцов СС также отвечала их особому статусу. Помимо знаменитых кинжалов СС, о которых речь пойдет ниже, на вооружении отряда были и складные ножи. К примеру, «Pantographic», который отличается необычным конструкторским решением. Открывать и закрывать его можно было вручную. При этом механизм был так надежен, словно лезвие было фиксированным. Выпущен нож компанией «Carl Eickhorn Waffenfabrik AG» в 1937 году.

Боевой кинжал-нож CC.

Кинжал СС как феномен в мире холодного оружия претерпел немало редакций, которые отличались друг от друга символическими деталями вроде надписи на лезвии или применением менее качественного метала для ножен.

Этот элитный атрибут создан на основе швейцарского охотничьего кинжала, буквально «списан» с портрета ХVI века, авторства Ганса Гольбейна.

Основные параметры кинжала SS

Кинжал членов Schutzstaffel (SS) был введен приказом № 1734/33 15 декабря 1933 года, подписанным временным исполняющим обязанности начальника штаба SA обергруппенфюрером фон Крауссером (fon Krausser). Это был четырехгранный кинжал, на котором отсутствовали долы, а вдоль лезвия надпись «Meine Ehreheisst Treue» («Моя честь зовется верностью»).

На деревянной густо лакированной черной рукояти изображен орел, в когтях у него свастика. Возле навершия изображены две руны-зиги, заключенные в кольцо. Рукоять вначале имела мельхиоровые металлические элементы, затем никелированные цинковые и алюминиевые. К рукояти крепился металлический подвес, изобилующий кельтскими символами: рунами, листками клевера, изображениями черепа и костей и т.д. Длина клинка – 37 см.

Параметры клинка

• длина в ножнах: 360 – 375 мм;
• длина без ножен: 345 – 350 мм;
• обоюдоострый клинок;
• длина: 220 – 230 мм;
• ширина: 34 – 35 мм;
• толщина у пяты: 5.5 мм.

С этим читают

Немецкие окопные ножи

Эти клинки также стоит выделить отдельно, в приказах от 1915 года, для выпуска окопных ножей, встречается несколько названий. «Grabendolch» в переводе означает – окопный кинжал или «Nahkampfdolch», что означало – боевой нож для схватки на короткой дистанции. И в дополнении приписывалось, что каждая пехотная рота должна быть укомплектована одним из видов кинжалов в количестве 6-ти штук.

Нож пехотный – необходимое оружие для пехотинца. Понятно, что это довольно малое количество, очередным приказом было указано компании «Gefrees», изготовить траншейные клинки. Модель «9291» получила широкую популярность среди саперов. Даже Прусский окопный нож с ним не сравнится.

Немецкий клинок от компании «Gefrees» – 9291.

Баварскими частями был принято изделие с номером «929», он был более надежный благодаря тому, что клинок и гарда составляли единое целое. Стоимость его была немного выше других вариантов, но цена компенсировалась долгожительством оружия. Его поистине можно назвать важнейшим траншейным ножом вермахта.

Баварский клинок – 929.

В 1916 году, количество изделий на одну роту увеличили до 12 штук, а в 1917 – уже довели цифру до 40 единиц. Ножи не были какими-то необычными: клинок 13 см, крестовина прямая, а рукоять крепилась из двух половинок на клепках. Для тех времен этого было достаточно, особенно учитывая его предназначение.

Также встречаются и Прусские клинки с S-образной формой крестовины, клинок около 14,5 см, заточка с одной стороны или обоюдоострая. По некоторым данным, в период Первой мировой войны Германия выпустила около 27 разновидностей окопных клинков.

Но по многим не сохранились документы, а вот при раскопках, некоторые неизвестные экземпляры находятся. В данном случае еще не учтены, клинки собственного изготовления, так что, точной цифры никогда не найти.

Процесс изготовления

Чтобы правильно сделать складной нож, то есть исключить ошибки новичков, решивших создать такое изделие своими руками, нужно работать последовательно и поэтапно. Ниже представлен порядок работы со всеми составными деталями конструкции складного ножа, он не зависит от типа используемых материалов и оборудования, поэтому следовать ему нужно в точности.

Подготовка деталей

В первую очередь выпиливается и доводится до идеальной формы, согласно чертежу, лезвие. Затем производятся части рукоятки и обрабатываются на ленточном шлифовальном станке или с помощью напильника и наждачной бумаги. Следующим шагом нужно просверлить в них отверстия для закрепления декоративных накладок.

Накладки на рукоятку ножа можно изготавливать в самом конце, когда все части скреплены временными болтами, проведена проверка на наличие люфтов конструкции, подточены изъяны, а поверхность металла отшлифована мелкозернистой наждачной бумагой. Соблюдайте технику безопасности при выпиливании и шлифовке деталей, работайте в защитных очках и респираторе. Для облегчения процесса изготовления клинка можно использовать советские подробные чертежи и руководства по изготовлению складных ножей (например, из журналов «Сделай сам»).

Ровняем чертеж с заготовкойВырезаем лезвиеЗатем — рукояткуДелаем нужные отверстия для крепленийШлифуем все заготовки

Закалка

Закаливать нужно только лезвие, металлический каркас рукоятки ножа в этом не нуждается. Данная процедура позволит изделию долго держать заточку, иметь гибкость, при этом быть очень прочным. Поскольку лезвие ножа представляет собой небольшую металлическую пластину, для его разогрева не нужен кузнечный горн, а подойдет обычная газовая или керосиновая горелка. Профессиональный подход предполагает измерение температуры нагрева, а также доведение её до уровня, необходимого для конкретного вида стали. Обладая необходимым оборудованием, всю нужную информацию по используемой марке стали можно найти в интернете или учебниках – существуют специальные таблицы, где указаны температуры закалки и отпуска.

В домашних условиях можно действовать на глаз, то есть разогревать лезвие самодельного ножа до равномерного покраснения, после чего его нужно окунуть в масло, вынуть, дать остыть. Подойдет отработанное машинное или растительное. Второй этап закалки – отпуск. Он необходим для снятия напряжения стали, чтобы она не была хрупкой. Для этого можно использовать обычный духовой шкаф, разогретый до 200-250 градусов Цельсия. В него помещается лезвие на 1 час, после чего печь выключается. Сталь должна остывать медленно, поэтому вынимать её можно приблизительно через 1 час, когда она остынет до комнатной температуры.

Разогреваем сталь

Сборка

Сборка ножа осуществляется после предварительной шлифовки каждой детали мелкой наждачной бумагой, а также полировки металлических частей, желательно пастой ГОИ. Необходимо подбирать крепежные болты правильного диаметра из соображений качества, потому что на них держится вся конструкция раскладных ножей. Если используется штифтовой замочный механизм, сам штифт желательно изготавливать из титана или похожего по свойствам металла. Полностью собранный нож нужно повторно зашлифовать в местах крепления. Декоративные накладки подготавливаются заранее, при необходимости с их внутренней стороны делаются пазы для шляпок крепежных болтов, после чего их можно крепить на клей. Финальная обработка изделия состоит из полировки металлических частей и покрытия лаком декоративных элементов, если это не сделано предварительно.

Подбираем крепежные болтыПроверяем на наличие люфтовПроверяем работу механизма

Заточка

Процедуру первичной заточки нужно осуществлять с использованием специального оборудования, чтобы создать желаемую форму сечения клинка. Самыми популярными видами сечения являются: плоско-выгнутый клин, плоско-вогнутый клин, клиновидный. Последний вариант условно называется двусторонней заточкой, и является самым простым в реализации, поэтому его можно выполнить даже без приспособления для заточки, с помощью обычного напильника и точильного камня.

Доводим нож до желаемой остроты

Ударные характеристики

Судить об ударных характеристиках этого инструмента сложно, так как он изначально не предназначался для боя. Даже десантники второй мировой после окончания военных действие не могли припомнить ни одного случая использования стропореза люфтваффе и десанта 3 рейха для борьбы с противником.

Исключение составляет только известная кипрская операция немцев, когда стропорезы не только спасали жизни, но и отнимали. Однако, этот случай нетипичен и связан исключительно со сложившимися обстоятельствами. Дело в том, что при заброске ВДВ были допущены ошибки, из-за которых большая часть десанта приземлялась непосредственно на позиции противника. В результате, после высвобождения от парашюта, в руках бойцов оказывались стропорезы и времени поменять оружие попросту не было.

Боевое применение было затруднено из-за конструкции:

• каплевидное лезвие не позволяло эффективно пробивать амуницию;
• односторонняя заточка и небольшие размеры усугубляли эту ситуацию;
• не было надежной гарды, исключающей соскальзывание руки на лезвие при ударе.

Что нужно для ковки меча

Основная проблема обработки заготовки при ковке меча — наличие соответствующего размерам оборудования. Образцы такого оружия имеют длину 1000-1200 миллиметров. Следовательно, нужно иметь горн, который позволит разогревать металл полностью на всю протяженность.

Кузнечный горн с нужными параметрами можно сложить своими руками, используя огнеупорный кирпич. Для этого выкладывают печь, например, с открытым верхом и длинной очага 1,2-1,4 метра.

Также потребуется стандартный кузнецкий набор: наковальня, клещи, подбойник. Обязательно потребуется молот ручник, которым делают все кузнечные работы. Резку металла и его шлифовку можно осуществлять с помощью болгарки.

Значительно упрощает и ускоряет ковку наличие механического кузнечного молота.

Еще один немаловажный момент — это закалка меча. Особенно, если нужно получить прочное изделие. Для этого придется поискать какую-то посуду по длине клинка, залив в нее машинное масло или воду.

Когда собрано все необходимое оборудование, потребуется изготовить хотя бы простейший чертеж, по которому будет осуществляться дальнейшая ковка и сборка меча.

Когда все готово, приступают непосредственно к ковке.