Русская одежда

Содержание

Содержание

Содержание

2.1 Рубаха

В теплый период года у женщин и мужчин основной одеждой были
туникообразная рубаха. Мужская рубаха была до колен или чуть длиннее, и носили
её поверх штанов, женская рубаха была почти до пят, и шили её из двух частей: нижняя
часть из более грубой ткани, она называлась становиной, а верх из более тонкой.
Рубаху без воротника обычно носили в будние дни, а с воротником по праздникам,
воротник был невысокий, в виде стойки, и называли его остебка, разрез на рубахе
для застежки делали сбоку, редко у самого плеча, он шел вертикально вниз, реже
косо, от плеча к середине груди. Рубаху застегивали на пуговицы или завязывали
у ворот на тесемку, такую рубаху называли — косоворотка.

Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых
авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно
подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда,
во время работы, рубахи подтягивали и по колено

Рубаха, которая непосредственно
прилегает к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь
она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу — удерживать
в теле. По мнению древних следовало «обезопасить» все необходимые
отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава

Оберегом здесь
служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические
символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с
древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку
важным источником в изучении древней религии.

Навигация

Ссылки

• Костюм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Особенности национального костюма

Русские традиционные наряды всегда делились на повседневные и праздничные. Наши предки очень четко отделяли более простую одежду из грубых тканей с минимальным количеством декоративных элементов, от более красочных нарядов для особых событий. Наиболее роскошной считалась одежда красного цвета.

Изначально на Руси все костюмы создавались умелыми женскими руками из плотных домотканых материалов. Это тоже делало наряды более особенными. Основными материалами для пошива нарядов были сукно, лен и шелк. Роль подкладки исполнял киндяк, специальная подкладочная ткань.

Тканевая основа дополнялась большим количеством деталей, а также аксессуарами и обувью, которые в комплексе составляли гармоничный образ.

Эти образы существенно отличались между собой в зависимости от регионов. Так, к примеру, люди из северных регионов России облачались в большее количество верхней одежды. Она была, как распашной, так и накидной, а в некоторых случаях два эти вида нарядов сочетались. Накидную одежду надевали через голову, в то время, как распашная застегивалась на пуговички или крючкообразные застежки.

Отдельного внимания заслуживает и одежда для знати. Она, конечно же, была более дорогой и роскошной. Наряды для знати расшивались золотыми или серебряными нитями, украшались жемчугом и прочими декоративными элементами. Такой дорогой наряд носился не один год. Как правило, его передавали из поколения в поколение, сохраняя в надлежащем виде.

Одежда в Индии

Это многонациональная страна. Как-никак здесь говорят на 447 языках и 2000 тысячах диалектов. Поэтому национальный костюм и его особенности разнятся в зависимости от штата. Даже влияние европейского масс-маркета, его дешевизна и практичность не смогли снизить популярность сари, патиала, дхоти и шервани.

Сари — это широкая полоска ткани (обычно 5-10 метров), которая драпируется вокруг тела женщины специальным образом. Как правило, ткань обматывают несколько раз вокруг талии, а оставшийся «хвостик» перебрасывают через плечо, оголяя живот.

Для туристов продаются специальные подробные схемы про то, как правильно «замотать сари». Правда, иностранке в таком костюме особо не походишь, он годится только для фотосессий.

Искусству грациозной носки этой национальной гордости девочки-индианки обучаются с 10-12 лет.

Сальвар-камиз — еще одно популярное одеяние у индианок. Мода на нее зародилась в Афганистане и со временем перекочевала в Индию. Этот красивый, практичный наряд популярен до сих пор, немного упростив свой внешний вид. Сальвар — шелковые шаровары, камиз — туника, доходящая до середины бедра.

Мужчины из рабочих каст носят дхоти — искусно задрапированная набедренная повязка. Джентльмены побогаче предпочитают шервани (длинный, расшитый сюртук) в сочетании с шароварами и тюрбаном (особенно этот головной убор популярен у тех, кто исповедует сикхизм).

Дагестанцы

Взгляд в древнейшую историю славянского костюма

Одежда древних славян ничем не напоминала любой из традиционных костюмов, которые сейчас так популярны. В связи с тем, что большая часть народа проживали в глуши, и торговые караваны туда даже не заходили, одежда делалась из звериных шкур. После того, как Древний Рим начал завоевывать исконные варварские земли, славяне стали знакомиться с одеждой из ткани. Впрочем, доступна она была только для вождей и знатных воинов, так как стоила достаточно дорого.

Если среди западных славян вещи из ткани перестали быть чем-то выдающимся, то одежда восточных славян ещё долго была меховой. С распространением римской культуры и торговли славяне получили возможность приобщиться к цивилизации. Взамен шкур пушных зверей, они получили матерчатую одежду и ткани. Через некоторое время славяне и сами научились прясть вещи из шерсти, льна или конопли.

Можно ли использовать на даче и в огороде?

2.8 Детский костюм

Самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила
рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). В дальнейшем детскую одежду
старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей. Делали
это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стиранная
материя не раздражает нежную кожу младенца. Весь секрет, по поверьям наших
предков — в священной силе, или, по-теперешнему, в биополе родителей, способном
уберечь от порчи и сглаза своего ребенка.

Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и
для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Право на
«взрослую» одежду дети получали только после обрядов инициации.

Такая традиция исключительно долго держалась в славянской
среде, особенно в деревне, мало подверженной веяниям моды. С течением столетий
был утрачен древний ритуал перехода из разряда «детей» в разряд
«молодёжи», многие его элементы вошли в состав свадебной церемонии. Так,
ещё в XIX веке в некоторых областях России вполне уже взрослые юноши и девушки
порою до собственной свадьбы ходили в детской одежде — рубахе, схваченной
пояском. В ряде других мест одежда ребёнка представляла собой обычный
крестьянский костюм, только в миниатюре. Любящие матери всегда старались
украсить детскую одежду — ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка.
Это понятно, так как она обладала в древности оберегающим смыслом. «Девушка
до 15 лет, а чаще до свадьбы носили подпоясанную рубаху, а по праздникам
надевали поверх передник с рукавами — шушпан» .

Девушки надевали сарафан только после выхода замуж, был
целый обряд расплетания косы и переодевания в сарафан.

Девичий головной убор отличался от женского тем, что
девушкам не нужно было закрывать волосы, они не прятали косу, непокрытые волосы
считались показателем «чистоты» девушки. Девушки носили повязку,
венец или почелок, бедные девушки носили перевязку из пестряди, а более богатые
— шелковую украшенную вышивкой или бисером. Перевязки и ленты лишь обрамляли
голову, и только свадебные головные уборы — коруны — полностью покрывали голову.

Ткани

Видео по теме

2.9 Обрядовая одежда

Некоторые характерные элементы отличали повседневный костюм
от свадебного, рекрутского или погребального. «В Осинском уезде рекрута
отличал цветок, приколотый на грудь. В Чердынском районе рекруту нашивали или
привязывали на фуражку разноцветные ленточки, в Суксунском районе ленточки,
собранные в «букет», держали в руках, затыкали за пояс» .

В начале ХХ в. костюм невесты отличал венок, выполненный из
восковых цветов. Обычно невесту закрывали большим подшалком.

Наиболее древние черты сохранились в погребальном костюме,
особенно у старообрядцев. Погребальный женский костюм включал в себя длинную
рубаху и головной убор, состоящий из волосника, поверх которого надевали
позатыльник, а затем сороку. Поверх надевали саван. Мужской погребальный костюм
также состоял из длинной «до пят» рубахи и савана. Православные чаще
всего в качестве погребального костюма использовали свадебную одежду.

Что носят в Перу

Именно пончо является основой национального костюма перуанцев. Оно удобное и простое, долго держит тело в тепле. Изготавливаются из пряжи альпаки. Такая одежда получается очень легкой, теплой и потрясающе ноской. Узор на пончо — это не просто украшение, а особая примета, которая расскажет к какой деревне или общине относится перуанец. По краям пончо украшается бахромой. Именно из Перу пончо перекочевало в американские и европейские масс-маркет магазины, правда такая фабричная вещь сильно растеряла свою функциональность.

Женский образ немыслим без смешной шляпы с вогнутыми полями — льикльи.

О предохранителе

Предохранитель в рассматриваемом пистолете флажкового типа, он расположен на затворе. В целях упрощения конструкции он же используется для переключения режимов ведения огня. Особенность его конструкции в том, что при активации предохранителя УСМ пистолет сразу же (в автоматическом режиме) спускается с боевого взвода.

Слева на раме имеется рычаг затворной задержки. Крепежная защелка для магазина традиционно расположилась в нижней части рукояти. Прицел простой, секторного типа. Теоретически рассчитан на 200 метров, но максимальная дальность относительно эффективного огня не превышает 50 метров.

Тунец на 200 кг | 230 000$

2.6 Головные уборы

Головные уборы у русских были разнообразными по форме. Основным материалом являлся мех (чаще овчина), шерсть в виде войлока и сукна, реже другие ткани, по форме они были в виде конуса, цилиндра или полушария. Валяные шапки назывались шляпами, или конниками. К полукруглым головным уборам относится и треух — меховая шапка с наушниками. Позднее получили распространение картузы с козырьками на околышке.

Женские головные уборы были более разнообразными, но все их разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец. Религиозные верования требовали от замужней женщины тщательно скрывать от постороннего взгляда свои волосы. Считалось большим грехом и позором «засветить» хоть прядь волос. «Наказывали общим презрением и тех, кто «опростоволосил» женщину или попытался это сделать, у севернорусских жителей раньше были даже судебные процессы над теми, кто «окосматил» женщину, сорвав с её головы чепец» .

Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, и их головным убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или бисером. Одновременно с кокошниками бытовали повойники, шамшуры, сборники — все это разновидности чепца. Шили повойники из тонкой ткани в виде шапочек на ситцевой подкладке, а шамшуры — со стеганным верхом на холщовой основе. Тыльная часть повойника украшалась пышным растительным орнаментом. Замужние женщины поверх небольших головных уборов, которые прятали их волосы, обязательно носили платок или шаль.

Платок, который носили русские женщины — это результат развития восточного покрывала. Манера завязывать платок под подбородкам пришла на Русь в XVI-XVII вв., и научились они этому у немцев.

А вот ещё:

Список литературы

1. Агафонова Н.Н. Страницы истории земли Пермской: Прикамье с древнейших времен до начала XVIII века / Н.Н. Агафонова, А.М. Белавин, Н.Б. Крыласова. — Пермь: Книжный мир, 1995. — 176 с., ил.

2. Белавин А.М. Страницы истории земли Пермской: Рабочая тетрадь по истории Прикамья для средней школы /А.М. Белавин, Н.Б. Крыласова. — Пермь: Книжный мир, 1997. — 43 с.

3. Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и дрададемовый платок: Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX века / Р.М. Кирсанова. — М. „Книга», 1989. — 119 с., ил.

4. Русский народный костюм: Государственный исторический музей. — М.: Сов. Россия», 1989. — 310 с.

5. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник / Г.С. Маслова. — М., 1978. — 142 с.

6. Просина С. Русский сарафан / С. Просина // Народное творчество. — 2009. — №3. — С.28-31.

7. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / Авт. — сост.: Н. Сосина, И. Шагина. — СПб.: Искусство — СПб ”, 1998. — 400 с., ил.

8. Стрекалов С. Русские исторические одежды от X до XIII века. / С. Стрекалов. — СПб., 1877. — 198с.

9. Чагин Г.Н. Народы и культуры Урала в XIX-XX вв. / Г.Н. Чагин. — Екатеринбург, 2002. — 168с.

10.  Черных А.В. Народы Пермского края. История и этнография / А.В. Черных. — Пермь: Издательство «Пушка», 2007. — 296 с.: ил.

11.  #»#_ftnref1″ name=»_ftn1″ title=»»> ПЕСТРЯДЬ — льняная, хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения домашнего изготовления из цветных нитей. Пестрядь была обычно полосатой или клетчатой. В русской деревне она широко использовалась для шитья женских и мужских рубах, сарафанов, портов, употреблялась для подкладки.

НАБОЙКА — холщовая ткань домашнего изготовления с цветным узором, нанесенным на ткань с помощью специальных набойных досок. В XIX веке набойка, как правило, была синего цвета (кубовая) с белым или светло-желтым, светло-зеленым узором.

ПОНИТОЧИНА — ткань с шерстяной основой и льняным утком или с льняным утком и шерстяной основой, изготавливалась крестьянами для собственного употребления и на продажу, В XIX веке широко использовалась для шитья верхней одежды.  В XIX — первой четверти XX века использовалась для шитья верхней одежды.

Теги:
Традиции русского народного костюма 
Реферат 
Культурология

Боливийские национальные костюмы

Этой южноамериканской стране больше половины населения ходят в национальной одежде. Инициатором возрождения традиционного костюма стал нынешний президент Эво Моралес. По происхождению он индеец народности аймара.

Обязательные элементы женского костюма аймара — многослойная юбка, белая блузка, массивная шаль и шляпа котелок (подобные носили английские джентльмены начала прошлого века). Не смотря на кажущуюся простоту, стоимость одного комплекта может достигать несколько тысяч долларов.

История про то, как шляпа-котелок стала must-have женского образа, заслуживает целой книги. Но если вкратце, то в начале 20-х годов прошлого века предприимчивый торговец привез большую партию мужских котелков. Но товар рыночным спросом не пользовался. Чтобы как-то избавиться от партии хотя бы в ноль, бизнесмен внушил местным женщинам, что шляпы приносят плодородие. Такая реклама стала действенной, с тех пор шляпа стала основой костюма. Образ дополняется украшениями из золота и серебра, массивными брошами из бисера и серьгами.

Рубаха в Древней Руси

На сегодняшний день мы имеем немного источников по мужским рубахам в средневековье, тем не менее по ним можно составить представление о древнерусской одежде.

Исследователь Сабурова М.А. провела подробное исследование мужских погребальных рубах XI-XII веков, найденных на территории Владимиро-Суздальского княжества. Их особенность заключается в том, что сохранились лишь фрагменты с вышивкой: воротники, подолы, манжеты (в иных случаях, располагавшиеся пуговицы указывали на наличие ворота). Затруднение вызывает восстановление кроя рубахи. Исследователи предполагают, что она имела туникообразный крой, который прослеживается в более поздние времена и дошел до наших дней в традиционной одежде (рис. 1). Аналогичный крой имел место у наших северных соседей — скандинавов.

Рис. 1. Прямой туникообразный крой

Туникообразные рубахи имели как круглый, прямоугольный, либо трапециевидный вырез голошейкой, то есть без воротника-стойки, так и круглый вырез с воротником-стойкой, исследователи объясняют это византийским влиянием. Неслучайно, сохранившаяся до наших дней далматика XII века из венского музея, сшитая по византийской моде, имеет аналогичный разрез и украшения. По всей видимости, византийская мода была распространена во Владимирском княжестве и в древнерусских землях (рис 2). Большая часть воротников имели разрез слева, за редким исключением — справа или посередине. (Вот где начинается история косоворотки!)

Рис. 2. Византийская далматика ХII века

Найденные фрагменты состоят из шелковой ткани, поверх которой нашит золототканый позумент, либо выполнена вышивка золотыми или шелковыми нитками, пуговицы как правило бронзовые, с позолотой и без. В основу стоек нередко закладывалась береста или кожа, образуя жесткий стоячий воротник.

Сама ткань рубах была растительного происхождения (лен, крапива) либо из шелка.

Аналогичные фрагменты встречаются также и в Новгородской земле, В частности, фрагмент рубахи из погребения XIII века в Софийском соборе, украшенный сюжетом вознесения Александра Македонского (рис. 3) и фрагмент стойки рубахи Владимира Ярославича (рис. 4).

Рис 3. Погребальный фрагмент ХII-ХIII векаРис 4. Погребальный ошейник Владимира

Само собой, что такие богато украшенные рубахи принадлежали знати, однако и крестьяне, и иные категории населения носили аналогичную по крою одежду, но имеющую отличие в материале и богатстве отделки. Представление о том, как выглядели подобные рубахи, мы можем получить из одной из псковских книжных миниатюр XIII века: на ней запечатлен отдыхающий крестьянин в туникообразной рубахе с прямоугольным воротом и разрезом сбоку (рис. 5). Украшались такие рубахи чаще всего растительным или простейшим орнаментом (рис. 6-8).

Рис 5. Отдыхающий крестьянинРис 6. Фрагменты одежды из Суздальких погребенийРис. 7. Фрагмент вышивкиРис 8. Фрагмент вышивки

Португалия

Мужские рубахи в Новое время (XVIII—XIX века)

От необычных царских и боярских рубах XVII века перейдем к одежде староверов в Новое время. Прежде всего, стоит сказать, что крой мужской рубахи удивительным образом конструктивно почти не менялся до XX века. Он оставался схожим для разных слоев населения и сословий, отличаясь только тканью и богатством отделки.

Мы имеем крайне мало сведений о крестьянских и староверческих рубахах в XVIII веке. Интересны лишь упоминания, касающиеся цвета. Так, Польский собор 1752 года в статье 41 запрещает юношам ношение красных рубах.

Любопытно, что в среде старообрядцев «поляков» и «каменщиков» Алтая сохранился туникообразный крой с вошвами и квадратным вырезом с боковым разрезом (рис. 21,22). Отличает эти рубахи обилие вышивки в разной технике — поддевчатый, тамбурный, досюльный и наборный швы.

Рис. 21. Рубаха поляков АлтаяРис 22. Рубаха каменщиков Алтая

В XIX веке на уральских заводах рубаха-голошейка с круглым вырезом и боковым разрезом, изготавливаемая из кумача или шелка (для праздничной вещи), либо «своедельщины» (самотканого материала, используемого при повседневной носке), была характерна для старообрядческого населения. Ворот и разрез, как правило, были украшены сутажным золотным «гасником»-шнурком, характерным для зажиточного населения заводов и купцов: «Но большая часть купцов и мещан носят … рубашку из холста, но более из красной пестрели, а не редко и из шелковых материй с косым воротом, обложенным шелковым или золотым шнурком….», — отмечает Н.С. Попов, член русского экономического общества в 1804 году. Данный приём происходит от мужской одежды XVII-XVIII веков. Гасник держал литые пуговицы округлой формы. В некоторых случаях гасник и пуговицы могли быть золотыми, но чаще всего — бронзовыми или из серебра (рис. 23). Во второй половине XIX века голошейки почти полностью вытесняют рубахи с воротом-стойкой.

Рис 23. Мужская шелковая туникообразная рубаха жителя уральских заводов XIX века. Реконструкция

Среди старожилов пермского края и коми-пермяков бытует крой мужской рубахи с подклинками сзади, напоминающий крой рубах 15-17 веков (рис. 24, 25). Они также украшены обилием тканого орнамента и закругляющейся вышивкой по вороту в технике набор и имеют стойку. Аналогичного вида рубахи бытовали в конце XIX века в среде прибалтийских поморцев. Отличала их только прямота линий, что объяснимо вхождением в моду пиджаков (рис. 26). Таким же образом объяснимо и появление рубах с косой планкой в начале XX века, имевших место и в среде староверов (рис 27, 28).

Рис 24. Комплекс пермских старожилов. Вид спереди. РеконструкцияРис 25. Комплекс пермских старожилов. Вид сзади. РеконструкцияРис 26. Поморцы Прибалтики, конец XIX векаРис 27. Рубаха с косой планкой. С. Голубковское, Алапаевского р-на Свердловской областиРис 28. Шелковая рубаха с косой, планкой и кармашком под часы. Начало XX века. Село Коптелово, Алапаевский р-он Свердловской области

Мы рассмотрели самые экзотичные рубахи, и стоит сказать, что большинство бытовавших рубах имели прямой туникообразный крой с боковой планкой и воротом-стойкой. Повседневные изготавливались из пестряди (клетчатой ткани) (рис. 29) либо неокрашенного холста, праздничные же из покупного материала, белого тонкого холста, украшенного вышивкой (рис 30). 

Рис 29. Повседневная пестрядиная рубаха туникообразного покроя, начало XX века. Режевской исторический музейРис. 30. Праздничная рубаха с вышивкой в технике гладь. Начало XX века. Нижне-Синячихинский музей-заповедник

Впоследствии крой начинает изменяться. К концу XIX века появляются рубахи на кокетке (рис. 31), формирующиеся под влиянием городской моды и неорусского стиля. В эту же эпоху в городской среде и среде интеллигенции ношение косоворотки становится символом инакомыслия и иногда — принадлежности к революционным идеям.

Рис 31. Сибирский крестьянин-смотритель в рубахе на кокекте. 1890 г.

Моленные же рубахи оформлялись как отдельный вид одежды, постепенно становясь однотонными, выполненными из своедельщины либо из богатых покупных материалов (в зависимости от согласия), иногда были аналогичны праздничным (рис. 32). И вместе с модой менялся и их крой. На сегодняшний день мы имеем в употреблении как рубахи старинного туникообразного кроя, так и уже рубахи нового городского кроя с втачным рукавом.

Рис 32. Молельная рубаха из с. Захарово Пермского края. Поповцы. Начало XX века

2.6 Головные уборы

Головные уборы у русских были разнообразными по форме. Основным
материалом являлся мех (чаще овчина), шерсть в виде войлока и сукна, реже
другие ткани, по форме они были в виде конуса, цилиндра или полушария. Валяные
шапки назывались шляпами, или конниками. К полукруглым головным уборам
относится и треух — меховая шапка с наушниками. Позднее получили
распространение картузы с козырьками на околышке.

Женские головные уборы были более разнообразными, но все их
разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец.
Религиозные верования требовали от замужней женщины тщательно скрывать от
постороннего взгляда свои волосы. Считалось большим грехом и позором «засветить»
хоть прядь волос. «Наказывали общим презрением и тех, кто «опростоволосил»
женщину или попытался это сделать, у севернорусских жителей раньше были даже
судебные процессы над теми, кто «окосматил» женщину, сорвав с её
головы чепец» .

Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, и их
головным убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или
бисером. Одновременно с кокошниками бытовали повойники, шамшуры, сборники — все
это разновидности чепца. Шили повойники из тонкой ткани в виде шапочек на
ситцевой подкладке, а шамшуры — со стеганным верхом на холщовой основе. Тыльная
часть повойника украшалась пышным растительным орнаментом. Замужние женщины
поверх небольших головных уборов, которые прятали их волосы, обязательно носили
платок или шаль.

Платок, который носили русские женщины — это результат
развития восточного покрывала. Манера завязывать платок под подбородкам пришла
на Русь в XVI-XVII вв., и научились они этому у немцев.

2.4 Верхняя одежда

Зимой и летом мужчины и женщины носили однобортные кафтаны, у женщин застежкой на правой стороне, а у мужчин на левой, их называли понитками, шабурами, сибиряками, армяками или азыми, при своем типологическом сходстве они отличались деталями кроя. Понитки шили из домашнего сукна — пониточины, с прямым передом и спинкой в талию, иногда со сборками или клиньями по бокам. Пониток покрытый холстом или фабричной тканью назывался гуней, иногда для большего тепла их стежили куделью, бытовали гуни в качестве праздничной и будничной одежды. Выходные гуни покрывали крашенным холстом, а рабочие, из грубого холста, называли сермяками или шабурами, шили их из синего холста для повседневной носки и из фабричных тканей — для праздников. Они имели отрезную талию, вначале широкие складки — пластики, позднее пышные сборки. Перед шабура был прямой, полы застегивались на крючки, шили его на подкладке из холста, который пришивался только на груди.

Издавна на Урале была распространена одежда из овчины, носили шубы крытые и нагольные — без покрытия. Покрывали шубы холстом, сукном, а богатые люди привозной дорогой материей. Шили их по-старинному — в талию и со сборками. Особенно нарядными выглядели женские шубы, покрытые шелковой материей и с воротниками из беличьего или соболиного меха.

Дорожной одеждой были тулупы, зипуны. Зипуны шили из холста или серого сукна, их надевали поверх понитка, шубы.

Была у русских крестьян и одежда, специально предназначенная для работы и хозяйственных дел. Мужчины охотники и рыболовы носили лузаны, русские этот вид одежды заимствовали у коми-пермяков и манси. Специально вытканное поперечнополосатое полотно складывалось вдвое и по сгибу вырезалось отверстие для головы, нижние концы закреплялись веревками на талии. Под полотнищами спереди и сзади подшивали холст, образовавшиеся мешки — карманы использовали для хранения и переноски принадлежностей и добычи. Для хозяйственной работы на поле и дома мужчины и женщины надевали поверх одежды глухие запоны туникообразного покроя с длинными рукавами, спереди полотно из холста спускалось до колен, сзади до талии.

«Виктория»

Самым эпичным эпизодом британских морских сражений является, без сомнений, Трафальгарская битва. Корабль с победным именем вначале был призван осуществлять гражданскую службу, однако в 1778 году, спустя 13 лет после спуска на воду, он перепрофилировался в военный корабль. Франция, признав независимость Америки от Британии, активно устанавливала с ней торгово-экономические отношения, что подрывало экономику и перспективы развития дипломатических отношений с Новым Светом. В связи с этим флот Туманного Альбиона наращивал силу как только мог. Командующий Флотом пролива Ла-Манш Кеппель избрал «Викторию» флагманом и не прогадал: победное имя-таки принесло перевес в противостоянии с Францией. Первое сражение, где «Виктория» получила свое боевое крещение, показало, что флот и тактика ведения морских боев Британии не усовершенствовалась. Неопределенный итог битвы заставил Наполеона снова помериться силами с британскими военно-морскими силами

На борту флагмана в сражении у испанского мыса Трафальгар был уже ставший известным вице-адмирал Горацио Нельсон, который не только мудро рассчитал тактику боя, но и уделял большое внимание моральному состоянию своих подопечных, подбадривая их и поднимая боевой дух. Ценой своей жизни он одержал победу на «Виктории»

Теперь легендарный корабль навечно возвращен в Портсмут, служа музеем в своем порту приписки.

Обувь и аксессуары

Раньше одним из вариантов обуви были постолы. Это что-то вроде невысоких сапог из куска кожи. Их, в отличие от обычных, не сшивали, а оборачивали вокруг ноги определенным образом, затем завязывали для прочности веревкой. В северных, северо-восточных областях носили лапти, которые тоже привязывали крест-накрест к ноге.

Популярной обувью были сапоги из сыромятной кожи, хотя они считались предметом роскоши. Их изготавливали с каблуками или без. Женщины летом носили легкие ботинки (черевички).

Национальные украинские женские украшения известны не менее, чем вышиванка. Это венок из натуральных, а чаще искусственных цветов (мака, пиона, васильков, розы, лилии, мальвы, ромашки, калины), разноцветные ленты. У каждого цветка или ленты имелось свое значение.

Раньше дорогим подарком для девушки считались бусы из кораллов, сегодня именно аксессуары красного цвета женщины надевают чаще всего. Впрочем, кроме кораллов, широко использовались любые камни, монеты. Мужской костюм ничем, кроме вышивки и пояса, не украшался.

Украинский костюм – яркое, самобытное одеяние, которое воплощает характер и талант народа, его интересную богатую историю. Поэтому относятся к нему в стране по-особенному. Все больше людей сегодня выражают желание одеваться на праздники в национальную одежду, очень многие имеют если не целый костюм, то хотя бы вышиванку.

Ссылки

• Костюм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

История русского костюма

За время своего существования национальный русский костюм практически не менялся. Понятия моды было менее переменчивым, чем сейчас, поэтом один и тот же фасон могли носить несколько поколений одной семьи.

Менее распространенными наряды в традиционном русском стиле стали в начале восемнадцатого века. Тогда древнерусский костюм был запрещен Петром Первым, который хотел сделать Россию более современной. На смену национальному одеянию пришли костюмы в венгерском стиле, а позже в немецком и французском. Чтобы нововведения прижились, правитель ввел пошлину на ношение в городе традиционных русских нарядов.

Женский

Наряды для женщин всегда были интереснее и разнообразнее мужских. Они представляли собой настоящие образцы искусства талантливых русских женщин. Со времен Древней Руси женский костюм состоял из сорочницы (простой рубахи в пол), сарафана и передника. Нередко для дополнительного тепла под сорочницу одевалась еще одна плотная рубаха.

Неотъемлемой частью любого традиционного наряда всегда была вышивка. В каждой губернии она отличалась цветами и узорами. Вышивкой украшали подол и рукава.

Заслуживают внимания платья, которые носили женщины на Руси. Во времена Ивана Грозного девушки, которые наряжались всего в одно платье считались непристойными. Принято было надевать три платья одно поверх другого. Такой костюм получался очень тяжелым и массивным.

Мужской

Для мужчин из простого сословия костюмы шились практичные и удобные. Русская культура всегда была неотделима от природы и земли. Это и отображалось в простой крестьянской одежде, которую шили из натуральных тканей и украшали растительными узорами.

Мужской костюм состоял из простой рубахи, штанов и пояса. Голову покрывали грешневиком из валяной шерсти. Из обуви наиболее распространены были лапти. Легкие и удобные, они хорошо защищали ноги во время работы в поле, но для зимы были не пригодны. С приходом холодов традиционный русский костюм дополнялся валенками, а по праздникам – кожаными сапожками.

Для детей

Дети в Древней Руси носили более простую одежду. Как правило, это были простые свободные рубахи. Для детей знати наряды создавались более изысканные. Иногда они практически полностью копировали взрослый костюм. Но юные девушки, в отличие от взрослых женщин, не носили головных уборов до замужества.

Деятельность

Итоги работы ФТС России в 2017 году

В 2017 году Федеральная таможенная служба перечислила в федеральный бюджет 4,575 трлн рублей.

Среднее время стандартной таможенной операции составило 1 час 31 мин. при импорте, 46 мин. при экспорте (в 2014 году – соответственно 5 часов 2 минуты и 1 час 40 минут).

Среднее время автоматической регистрации деклараций на товары составило 3 минуты, а их автоматического выпуска – 5 минут. За период с 2015 года по 2017 год количество автоматически зарегистрированных деклараций увеличилось почти в 9 раз (с 110 тысяч в 2015 г. до 963 тысяч в 2017 г.), а автоматически выпущенных деклараций – в 56 раз (с 1,5 тысяч в 2015 г. до 84 тысяч в 2017 г.).

В 2017 году таможенными органами возбуждено более 2 тысяч уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 2,7 тонн наркотических средств, психотропных и сильнодействующих препаратов.

Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 года принятая в мае 2017 года для обеспечения простоты и удобства для бизнеса, эффективности и безопасности для государства.

Запланированным результатом должна стать существенная поддержка бизнеса благодаря автоматизации бизнес-процессов, связанных с таможенным администрированием, и взаимодействию государственных органов и бизнеса преимущественно в электронном виде.

Заключение

Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют
нас восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и
веселья. Народные мастера умеют превращать утилитарную вещь в произведение
искусства.

Коллекции русского народного костюма, хранящиеся в фондах
музеев открывают перед нами прекрасное народное искусство, являются
свидетельством богатейшей фантазии русских людей, их тонкого художественного
вкуса, изобретательности и высокого мастерства. Пожалуй, ни одна страна в мире,
ни один народ не располагает таким богатством традиций в области национального
народного искусства, как Россия: многообразие форм и образов, необычность
конструктивно-композиционных решений, красочности элементов и всего костюма в
целом, изящество и неповторимость декора, особенно вышивки — это большой и
увлекательный мир, своеобразная академия знаний и творческих идей для
специалистов современного костюма.

Сейчас фольклорный стиль не является главенствующим, но он
занял своё место в общем широком международном русле моды. Известно, что к
народным традициям постоянно обращаются художники-конструкторы, создавая
бытовую модную одежду.

Заключение